canvade
Yeni Üye
Geçen yıl, Metropolitan Sanat Müzesi, genç bir fotoğrafçıyı 2025 baharında beklenen moda sergisini çevirmeye davet ettiğinde, müze muhtemelen beklemeyen bir şey aldı: karşı bir teklif.
Bunun nedeni, davetiyenin genç bir fotoğrafçıya değil, 2018'de bir Vogue kapağını fotoğraflayan ilk siyah fotoğrafçı olan Tyler Mitchell'de. (23 yaşındaydı ve konusu Beyoncé idi.) Sergiden gelen nesneleri fotoğraflamak istediğini söylemesine rağmen – siyah dansların kültürel ve terzilik sınavı – planlanan bir kataloğa geri döndü ve bir adımla başa çıkmak için kostüm enstitüsüne geri döndü.
“Konuşma hikayesi hakkında ilk kez olduğumuz gerçeği Siyah Erkek kıyafetleri, bu somutlaşmış bir konuşma ve çoğu fotoğrafla yaşıyor, ”dedi Mitchell kısa süre önce bir telefon görüşmesinde. “Bu yüzden basit nesne belgelerinin ötesine geçmek ve gerçek bir insan yaşam tarzına girmek acilen hissedildi.”
“Superfine: Tacoring Black Style” başlığı ile Metropolitan sergisinin kataloğunda 30 sayfalık bir fotoğrafta Bay Mitchell, araştırmasına devam ediyor ve Dandyizmin arkasındaki fikirleri inceliyor ve çağdaş yorumlarını inceliyor. Fotoğraflar, birçoğu kendi ihtişamını giyen Iké Udé, Dandy Siteington ve Michael Henry Adams gibi kendi kendini tanımlayan danslara ek olarak sergiden kıyafet giyen modeller gösteriyor.
Fotoğraf eki birkaç nesil siyah adamı gösteriyor. Bir resimde, tasarımcı Grace Wales Bonner'dan bir çocuk, cowrie midye ve kristallerle kırpılmış derin mavi ezilmiş kadifeden yapılmış iki parçalı bir topluluk giyiyor. Bir diğeri de dramatik bir başlık seçeneği olan resmi kıyafetlerde bir tablo gösteriyor. Bay Mitchell, fotoğrafların erkekler ve yaşlılar arasında bir etkileşim olmasını istediğini ve farklı nesillerin farklı ortamlarda göründüğünü vurguladığını söyledi.
“Hemen görebiliyordum,” dedi Bay Mitchell. “Konuyu duyduğumda fikirler geldi. Şovu gerçekten destekleyebilecek ve şu anki anın bir kutlaması olabilecek çok şey yapmak istedim. “
Basit bir şekilde, “züppe” kelimesi genellikle birini tanımlamak için kullanılır, genellikle kendini kendi tarzına derinlemesine ayıran bir adamdır. 10 Mayıs'ta açılan Kostüm Enstitüsü şovu, Barnard Koleji Üzerine Afrana Araştırmaları Profesörü Monica L. Miller tarafından “Köleler: Kara Dandilizm ve Siyah Diasporik Kimliğin Stili” nden ilham aldı.
Kitapta, aynı zamanda serginin konuk küratörü olan Profesör Miller, Siyah Dandy'ye, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan gelen bir figür olarak, siyah erkek hizmetçilerin giyinip esasen onları mallara dönüştürdüğü bir figüre sahip. Son olarak, Siyahlar züppe kimliğini reddetti ve negatif dernekleri meydan okuyan bir güç gösterisi olarak tersine çevirdi.
Profesör Millers Research liderliğindeki Bay Mitchell, müzenin küratör personeli ve sık çalışanlardan oluşan küçük bir ekiple çalıştı. Sanatçılar tarafından bir “kaleydoskop” dan ilham aldığını söyledi: Isaac Julien, Toni Morrison, Greg Tate, James van der Zee ve Harlem Renaissance'den diğer figürler.
“Bu gerçek bir yaratıcı egzersizdi çünkü sadece şovdaki kıyafetleri aştık” dedi. “Ve böylece sadece görünümü belgeleme görevinin ötesinde bu tür yaratıcı ifade ve deneme oldu.”
“Modern Dandy'nin Portresi” başlıklı eşlik eden makalesinde, Bay Mitchell, Atlanta'yı ziyaret ettikten sonra beyaz bir arkadaşın şaşkınlığını ve siyahların daha fazla giyim gerektirmeyen durumlar için kendini nasıl gizlediğini hatırladı. Atlanta'nın bir banliyösü olan Georgia, Marietta'da büyüyen Bay Mitchell bunu duyunca şaşırdı: deneyiminde, güneydeki siyah insanlar her zaman giyinmişti.
“Sadece alışveriş merkezine giderlerse, kendi kurallarına ve kendi gündemlerine göre göstermek, göstermek ve giyinmek için yeterli fırsattı.” Dedi.
Ayrıca annesinin ve daha geniş topluluğunun anılarını, saygıyla, kilisede, okulda veya başka yerlerde sunma beklentileri ile yüksektir. (Tarihsel olarak, siyah insanların olumsuz profilli olmaması için bir yoldu.)
Bu yükümlülük “hoş bir çocuk olarak ezilmiş hissetti” diye hatırladı Bay Mitchell, ancak sonunda kişisel tarzını özgürce ifade etmenin bir yolunu buldu – bazen bu parametreler içinde bile – Dandisiz'in özü olarak adlandırdığı bir boşluk.
“Bu kelimeyi bir büyüdü olarak bilmiyordum, ama onu çok gençten tanımladım çünkü Güney'deki ciddiyete özel bir odaklanma yaptı.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bence Dandyizm saygı ile ilgili söylemden kaynaklanıyor ve bu fikirleri çok kasten zayıflatmak ve onları kendileri için geri almak istiyor.”
Met'e göre, sergi aynı zamanda çeşitli tasarımcıların, stilistlerin ve taşıyıcıların risk aldığı ve erkek kıyafetlerin geleneksel tanımlarını genişlettiği erkeklerin mevcut rönesansının altını çizmesine bağlı. Bay Mitchell bu gelişmeyi, özellikle siyah erkekler için “güzel bir anarşik an” olarak adlandırıyor.
Bu “ifadeyi açmasına” yardımcı olur, dedi ve genç erkekleri “büyüdüğüm bazı zorlukları bırakır. Bu, Atlanta'da siyah olarak sığacakları arketip nedir?”
“Bu fark ettiğim değişim ve bugün siyah erkekler için kastettiğim bu.” “İkili dosyaların olmadığı bir dünyada büyüyebilecekleri.”
Bunun nedeni, davetiyenin genç bir fotoğrafçıya değil, 2018'de bir Vogue kapağını fotoğraflayan ilk siyah fotoğrafçı olan Tyler Mitchell'de. (23 yaşındaydı ve konusu Beyoncé idi.) Sergiden gelen nesneleri fotoğraflamak istediğini söylemesine rağmen – siyah dansların kültürel ve terzilik sınavı – planlanan bir kataloğa geri döndü ve bir adımla başa çıkmak için kostüm enstitüsüne geri döndü.
“Konuşma hikayesi hakkında ilk kez olduğumuz gerçeği Siyah Erkek kıyafetleri, bu somutlaşmış bir konuşma ve çoğu fotoğrafla yaşıyor, ”dedi Mitchell kısa süre önce bir telefon görüşmesinde. “Bu yüzden basit nesne belgelerinin ötesine geçmek ve gerçek bir insan yaşam tarzına girmek acilen hissedildi.”
“Superfine: Tacoring Black Style” başlığı ile Metropolitan sergisinin kataloğunda 30 sayfalık bir fotoğrafta Bay Mitchell, araştırmasına devam ediyor ve Dandyizmin arkasındaki fikirleri inceliyor ve çağdaş yorumlarını inceliyor. Fotoğraflar, birçoğu kendi ihtişamını giyen Iké Udé, Dandy Siteington ve Michael Henry Adams gibi kendi kendini tanımlayan danslara ek olarak sergiden kıyafet giyen modeller gösteriyor.
Fotoğraf eki birkaç nesil siyah adamı gösteriyor. Bir resimde, tasarımcı Grace Wales Bonner'dan bir çocuk, cowrie midye ve kristallerle kırpılmış derin mavi ezilmiş kadifeden yapılmış iki parçalı bir topluluk giyiyor. Bir diğeri de dramatik bir başlık seçeneği olan resmi kıyafetlerde bir tablo gösteriyor. Bay Mitchell, fotoğrafların erkekler ve yaşlılar arasında bir etkileşim olmasını istediğini ve farklı nesillerin farklı ortamlarda göründüğünü vurguladığını söyledi.
“Hemen görebiliyordum,” dedi Bay Mitchell. “Konuyu duyduğumda fikirler geldi. Şovu gerçekten destekleyebilecek ve şu anki anın bir kutlaması olabilecek çok şey yapmak istedim. “
Basit bir şekilde, “züppe” kelimesi genellikle birini tanımlamak için kullanılır, genellikle kendini kendi tarzına derinlemesine ayıran bir adamdır. 10 Mayıs'ta açılan Kostüm Enstitüsü şovu, Barnard Koleji Üzerine Afrana Araştırmaları Profesörü Monica L. Miller tarafından “Köleler: Kara Dandilizm ve Siyah Diasporik Kimliğin Stili” nden ilham aldı.
Kitapta, aynı zamanda serginin konuk küratörü olan Profesör Miller, Siyah Dandy'ye, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan gelen bir figür olarak, siyah erkek hizmetçilerin giyinip esasen onları mallara dönüştürdüğü bir figüre sahip. Son olarak, Siyahlar züppe kimliğini reddetti ve negatif dernekleri meydan okuyan bir güç gösterisi olarak tersine çevirdi.
Profesör Millers Research liderliğindeki Bay Mitchell, müzenin küratör personeli ve sık çalışanlardan oluşan küçük bir ekiple çalıştı. Sanatçılar tarafından bir “kaleydoskop” dan ilham aldığını söyledi: Isaac Julien, Toni Morrison, Greg Tate, James van der Zee ve Harlem Renaissance'den diğer figürler.
“Bu gerçek bir yaratıcı egzersizdi çünkü sadece şovdaki kıyafetleri aştık” dedi. “Ve böylece sadece görünümü belgeleme görevinin ötesinde bu tür yaratıcı ifade ve deneme oldu.”
“Modern Dandy'nin Portresi” başlıklı eşlik eden makalesinde, Bay Mitchell, Atlanta'yı ziyaret ettikten sonra beyaz bir arkadaşın şaşkınlığını ve siyahların daha fazla giyim gerektirmeyen durumlar için kendini nasıl gizlediğini hatırladı. Atlanta'nın bir banliyösü olan Georgia, Marietta'da büyüyen Bay Mitchell bunu duyunca şaşırdı: deneyiminde, güneydeki siyah insanlar her zaman giyinmişti.
“Sadece alışveriş merkezine giderlerse, kendi kurallarına ve kendi gündemlerine göre göstermek, göstermek ve giyinmek için yeterli fırsattı.” Dedi.
Ayrıca annesinin ve daha geniş topluluğunun anılarını, saygıyla, kilisede, okulda veya başka yerlerde sunma beklentileri ile yüksektir. (Tarihsel olarak, siyah insanların olumsuz profilli olmaması için bir yoldu.)
Bu yükümlülük “hoş bir çocuk olarak ezilmiş hissetti” diye hatırladı Bay Mitchell, ancak sonunda kişisel tarzını özgürce ifade etmenin bir yolunu buldu – bazen bu parametreler içinde bile – Dandisiz'in özü olarak adlandırdığı bir boşluk.
“Bu kelimeyi bir büyüdü olarak bilmiyordum, ama onu çok gençten tanımladım çünkü Güney'deki ciddiyete özel bir odaklanma yaptı.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bence Dandyizm saygı ile ilgili söylemden kaynaklanıyor ve bu fikirleri çok kasten zayıflatmak ve onları kendileri için geri almak istiyor.”
Met'e göre, sergi aynı zamanda çeşitli tasarımcıların, stilistlerin ve taşıyıcıların risk aldığı ve erkek kıyafetlerin geleneksel tanımlarını genişlettiği erkeklerin mevcut rönesansının altını çizmesine bağlı. Bay Mitchell bu gelişmeyi, özellikle siyah erkekler için “güzel bir anarşik an” olarak adlandırıyor.
Bu “ifadeyi açmasına” yardımcı olur, dedi ve genç erkekleri “büyüdüğüm bazı zorlukları bırakır. Bu, Atlanta'da siyah olarak sığacakları arketip nedir?”
“Bu fark ettiğim değişim ve bugün siyah erkekler için kastettiğim bu.” “İkili dosyaların olmadığı bir dünyada büyüyebilecekleri.”