canvade
Yeni Üye
Kredi kartlarınızın limitini doldurdunuz, ailenizden kredi istediniz, satıcılardan iyilik için yalvardınız, arkadaşlarınızı bir günlüğüne modellik yapmak için maaşlarınızdan fedakarlık etmeye ikna ettiniz ve sonra aniden New York Moda Haftası ve onunla birlikte New York Erkekler Günü geldi. Bazı erkek giyim tasarımcılarının görülmesi gereken tek şans.
Sonra gösterinizin sabahında imkansız gerçekleşir.
Şehir hiçbir uyarıda bulunmadan insanları kaya matkabıyla Loft binasının önündeki kaldırıma tırmanmaya gönderiyor; burada modaya en iyi -ve muhtemelen tek-yapmanız için size toplam iki saat veriliyor.
On yıl önce New York Erkekler Günü’nü ilk kez hayal eden yorulmak bilmez gazeteci Erin Hawker, “Başka ne yapabilirdik?” dedi. “Kaldırımda barışçıl bir protesto düzenledik.”
Burası Sinatra 101. Bu şehirde kavgaya ve şehvete ihtiyacınız var. Gandhi taktiklerine ve çelik gibi sinirlere de ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı. Protesto tüm beklentilerin aksine başarılı oldu. Şehir birkaç saat geri çekildi ve on tasarımcıya kısa süreliğine şans verildi.
El koydular mı? Öngörüleri, tasarım yetenekleri ve cesaretleriyle bizi şaşırttılar mı? Pek iyi değil. Miguel Adrover gibi ilham verici bir dönek aniden modası geçmiş bir kültürle yüzleşmek için mi ortaya çıktı? Hayır, yine.
Ancak Cuma günü sağlam sunumlar görüldü ve bunun da ötesinde konsolidasyon, kurumsallaşmış moda ve küçülen fiziksel perakende sahnesinin yarattığı ezici gücün tasarımcıları caydırmaya yetmeyeceğine dair genel bir algı oluştu. Onlar harika bir grup. Bir geçici çözüm bulacaksınız.
Tasarımcı Aaron Potts, “Dünyada çok fazla ciddi şey oluyor, çok fazla ağırlık var” dedi. “Ben sadece hafif ve havadar olmaya ve bunun yerine iyimserliği tercih etmeye karar verdim.”
Mütevazı bir ifadeyle, A. Potts etiketi New York Erkekler Günü’nün çığır açan başarısı olarak tanımlanabilir, ancak bu başarı bir gecede gerçekleşmedi. Bir zamanlar tanınmamış bir kalfa olan ve profesyonel tasarım firmalarında onlarca yıl geçirmiş olan Bay Potts, kendi deyimiyle “sisteme meydan okuyarak” ve tüketicilerin kendisine katılıp ünlülerin hayran kulübü bulmasına olanak tanıyarak ana akımın dışında kendine özenle bir yer edindi. üyeler arasında Usher, Jacob Elordi, Meshell Ndegeocello ve Queen Latifah yer alıyor.
Bay Potts, takipçilerine tanıdık gelen silüetlerdeki kıyafetleri, şaşırtıcı kumaş ve renklerle işlenmiş, “werkwear” olarak adlandırdığı hacimli parçaları gösterdi. Daha önce gösterdiği koleksiyonlardan daha ticari bir gruplamaysa (birkaç tanesi büyük orkestra şefi Sun Ra’nın süslerinden ilham almıştır) bu vanilya olmadığı anlamına gelmez.
Onun blazer versiyonu olan tulumlar, üstler ve hacimli ceketler (bol, pilili pantolonların üzerine giyilir), büyükbabanın yazlık takımlarıyla aynı gofre kumaştan yapılmıştı, ancak krem rengi turuncu renkteydi. Büyük beden düğmeli bir gömlek ve hacimli, flaşör tarzı bir yağmurluk, kırışık altın Tyvek’ten üretilmiştir.
Sunum resmi olarak “cinsiyetsizdi”, yani modeller cinsiyete bakılmaksızın pantolon veya elbise giyiyordu. Cinsiyetsiz moda bir şeyi açıklığa kavuşturduysa, o da Batı kültürel normlarının hegemonyası dışında kalan insanların, muumuu’nun bazı versiyonlarında neredeyse hiç kimsenin kötü görünmediğini bilmesidir.
Geri kalan sunumların en iyileri arasında Michael Ward ve Manel Garcia Espejo tarafından tasarlanan ve halihazırda istikrarlı bir Stealth takipçisi olan Salting’in sunumu vardı. İddiaya göre, giysiler (aynı zamanda cinsiyet ayrımı gözetmeyen), bir zamanlar Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Agnes Martin, Clyfford Still ve Ad Reinhardt’ı sergileyen ve kendi çalışmaları büyük ölçüde buluntu malzemelerden yapılmış sanat tüccarı ve sanatçı Betty Parsons’tan ilham aldı. ana şeritlerle boyanmış ahşap nesneler ve kalıntılar.
Tasarımcıların, 20. yüzyıl sanatına katkıları hiçbir zaman tam anlamıyla takdir edilmemiş bir kültür devine gönderme yaptığını görmek harikaydı. Ancak bunun ötesinde Bayan Parsons ile Salting arasındaki bağlantı belirsizdi. Evet, Parsons hazır giyimini anımsatan soluk çizgili pantolonlar, tunikler, ceketler ve gömlekler vardı. Ve heykelleri gibi bunlar da sıra dışı renklerde ve beklenmedik malzemelerden yapılmıştı.
Genel etki o kadar anonimdi ve etiketli gösterimden çok uzaktı ki, başka bir ilham kaynağı olduğu iddia edilen Hamptons ile olan bağlantıları ayırt etmek zordu.
Eskiden bu tür şeylerin daha yaygın olduğu zamanlarda, perakende satış uzmanları, ikinci koleksiyonu yalnızca bir avuç parça içermesine rağmen tasarımcının erken gelişmiş kısıtlamasından etkilenen eski bir atletizm yıldızı olan Kent Anthony’yi kokladı. Bay Anthony, ilk sezonunda olduğu gibi, daha incelikli de olsa anatomik yapıya odaklandı. Burada kullanıcının alttaki kas sistemine gönderme yapan şekillerin ana hatlarını çizmek için zıt iplikler kullandı.
Açıklama cosplay’e benziyor, ancak gerçek şu ki giysiler, özellikle de çift denim “takım elbise”, Kim Jones’un Dior’daki ilk günlerinde yapmış olabileceği bir şeye daha çok uyuyordu. Keskin hatları olan ceketlerin kenarları boncukluydu. Dekorasyon dışında başka bir nedenden dolayı yakadan dikilen iplikler sarkıyordu.
Bay Anthony minimalist bir yaklaşım benimsiyorsa, Raleigh Denim Atölyesi’nden Victor Lytvinenko mutfakta çalışan bir adam. İri kenar denim tutkunları, markanın 2008 yılında Bay Lytvinenko ve Sarah Yarborough tarafından başlatılan bir sanat projesi olarak arka planını biliyor. Kot pantolonlara takıntılı olan ikili, Güneydoğu’da eski tezgahlar ve dikiş makineleri aradılar ve ardından Kuzey Carolina’da bir tekstil atölyesi kurdular ve Levi’s’ta eğitim almış usta bir model yapımcısının yardımıyla Japonlarınki kadar güzel görünen kot pantolonlar yapmaya başladılar. Stitch for Stitch’in artık bu ülkede nadiren üretilen klasik Amerikan denimlerini kopyaladığı etiketler.
Ünlülerin keşfettiği marka hızla büyüdü (Brad Pitt kot pantolon giyiyordu) ve sonunda Bay Lytvinenko kendi DIY ruhunu New York’a taşımaya karar verdi. Raleigh Denim sunumu, her boydan ve yaştan çeşitli arkadaş gruplarına bir bandonun oompah müziği eşliğinde gösterildi. Kapitone kantha ceketler, yıldız desenli kamyoncu kot pantolonlar ve blok renkli kot pantolonlar vardı; bunlar Peter Do’nun Helmut Lang’teki ilk çıkışında sergileyeceğinden pek de farklı değildi. Müzisyen bir arkadaşının 93 yaşındaki babasına ait, vintage bir battaniyeden kesilmiş yünlü bir iş ceketi vardı.
Tiyatro gösterileri prime time’a tam olarak hazır olmasa bile, Bay Lytvinenko’nun gelecek sezon geri dönüp New York’a bir şans daha vereceğini ummak için yeterli fikir vardı.
Sonra gösterinizin sabahında imkansız gerçekleşir.
Şehir hiçbir uyarıda bulunmadan insanları kaya matkabıyla Loft binasının önündeki kaldırıma tırmanmaya gönderiyor; burada modaya en iyi -ve muhtemelen tek-yapmanız için size toplam iki saat veriliyor.
On yıl önce New York Erkekler Günü’nü ilk kez hayal eden yorulmak bilmez gazeteci Erin Hawker, “Başka ne yapabilirdik?” dedi. “Kaldırımda barışçıl bir protesto düzenledik.”
Burası Sinatra 101. Bu şehirde kavgaya ve şehvete ihtiyacınız var. Gandhi taktiklerine ve çelik gibi sinirlere de ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı. Protesto tüm beklentilerin aksine başarılı oldu. Şehir birkaç saat geri çekildi ve on tasarımcıya kısa süreliğine şans verildi.
El koydular mı? Öngörüleri, tasarım yetenekleri ve cesaretleriyle bizi şaşırttılar mı? Pek iyi değil. Miguel Adrover gibi ilham verici bir dönek aniden modası geçmiş bir kültürle yüzleşmek için mi ortaya çıktı? Hayır, yine.
Ancak Cuma günü sağlam sunumlar görüldü ve bunun da ötesinde konsolidasyon, kurumsallaşmış moda ve küçülen fiziksel perakende sahnesinin yarattığı ezici gücün tasarımcıları caydırmaya yetmeyeceğine dair genel bir algı oluştu. Onlar harika bir grup. Bir geçici çözüm bulacaksınız.
Tasarımcı Aaron Potts, “Dünyada çok fazla ciddi şey oluyor, çok fazla ağırlık var” dedi. “Ben sadece hafif ve havadar olmaya ve bunun yerine iyimserliği tercih etmeye karar verdim.”
Mütevazı bir ifadeyle, A. Potts etiketi New York Erkekler Günü’nün çığır açan başarısı olarak tanımlanabilir, ancak bu başarı bir gecede gerçekleşmedi. Bir zamanlar tanınmamış bir kalfa olan ve profesyonel tasarım firmalarında onlarca yıl geçirmiş olan Bay Potts, kendi deyimiyle “sisteme meydan okuyarak” ve tüketicilerin kendisine katılıp ünlülerin hayran kulübü bulmasına olanak tanıyarak ana akımın dışında kendine özenle bir yer edindi. üyeler arasında Usher, Jacob Elordi, Meshell Ndegeocello ve Queen Latifah yer alıyor.
Bay Potts, takipçilerine tanıdık gelen silüetlerdeki kıyafetleri, şaşırtıcı kumaş ve renklerle işlenmiş, “werkwear” olarak adlandırdığı hacimli parçaları gösterdi. Daha önce gösterdiği koleksiyonlardan daha ticari bir gruplamaysa (birkaç tanesi büyük orkestra şefi Sun Ra’nın süslerinden ilham almıştır) bu vanilya olmadığı anlamına gelmez.
Onun blazer versiyonu olan tulumlar, üstler ve hacimli ceketler (bol, pilili pantolonların üzerine giyilir), büyükbabanın yazlık takımlarıyla aynı gofre kumaştan yapılmıştı, ancak krem rengi turuncu renkteydi. Büyük beden düğmeli bir gömlek ve hacimli, flaşör tarzı bir yağmurluk, kırışık altın Tyvek’ten üretilmiştir.
Sunum resmi olarak “cinsiyetsizdi”, yani modeller cinsiyete bakılmaksızın pantolon veya elbise giyiyordu. Cinsiyetsiz moda bir şeyi açıklığa kavuşturduysa, o da Batı kültürel normlarının hegemonyası dışında kalan insanların, muumuu’nun bazı versiyonlarında neredeyse hiç kimsenin kötü görünmediğini bilmesidir.
Geri kalan sunumların en iyileri arasında Michael Ward ve Manel Garcia Espejo tarafından tasarlanan ve halihazırda istikrarlı bir Stealth takipçisi olan Salting’in sunumu vardı. İddiaya göre, giysiler (aynı zamanda cinsiyet ayrımı gözetmeyen), bir zamanlar Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Agnes Martin, Clyfford Still ve Ad Reinhardt’ı sergileyen ve kendi çalışmaları büyük ölçüde buluntu malzemelerden yapılmış sanat tüccarı ve sanatçı Betty Parsons’tan ilham aldı. ana şeritlerle boyanmış ahşap nesneler ve kalıntılar.
Tasarımcıların, 20. yüzyıl sanatına katkıları hiçbir zaman tam anlamıyla takdir edilmemiş bir kültür devine gönderme yaptığını görmek harikaydı. Ancak bunun ötesinde Bayan Parsons ile Salting arasındaki bağlantı belirsizdi. Evet, Parsons hazır giyimini anımsatan soluk çizgili pantolonlar, tunikler, ceketler ve gömlekler vardı. Ve heykelleri gibi bunlar da sıra dışı renklerde ve beklenmedik malzemelerden yapılmıştı.
Genel etki o kadar anonimdi ve etiketli gösterimden çok uzaktı ki, başka bir ilham kaynağı olduğu iddia edilen Hamptons ile olan bağlantıları ayırt etmek zordu.
Eskiden bu tür şeylerin daha yaygın olduğu zamanlarda, perakende satış uzmanları, ikinci koleksiyonu yalnızca bir avuç parça içermesine rağmen tasarımcının erken gelişmiş kısıtlamasından etkilenen eski bir atletizm yıldızı olan Kent Anthony’yi kokladı. Bay Anthony, ilk sezonunda olduğu gibi, daha incelikli de olsa anatomik yapıya odaklandı. Burada kullanıcının alttaki kas sistemine gönderme yapan şekillerin ana hatlarını çizmek için zıt iplikler kullandı.
Açıklama cosplay’e benziyor, ancak gerçek şu ki giysiler, özellikle de çift denim “takım elbise”, Kim Jones’un Dior’daki ilk günlerinde yapmış olabileceği bir şeye daha çok uyuyordu. Keskin hatları olan ceketlerin kenarları boncukluydu. Dekorasyon dışında başka bir nedenden dolayı yakadan dikilen iplikler sarkıyordu.
Bay Anthony minimalist bir yaklaşım benimsiyorsa, Raleigh Denim Atölyesi’nden Victor Lytvinenko mutfakta çalışan bir adam. İri kenar denim tutkunları, markanın 2008 yılında Bay Lytvinenko ve Sarah Yarborough tarafından başlatılan bir sanat projesi olarak arka planını biliyor. Kot pantolonlara takıntılı olan ikili, Güneydoğu’da eski tezgahlar ve dikiş makineleri aradılar ve ardından Kuzey Carolina’da bir tekstil atölyesi kurdular ve Levi’s’ta eğitim almış usta bir model yapımcısının yardımıyla Japonlarınki kadar güzel görünen kot pantolonlar yapmaya başladılar. Stitch for Stitch’in artık bu ülkede nadiren üretilen klasik Amerikan denimlerini kopyaladığı etiketler.
Ünlülerin keşfettiği marka hızla büyüdü (Brad Pitt kot pantolon giyiyordu) ve sonunda Bay Lytvinenko kendi DIY ruhunu New York’a taşımaya karar verdi. Raleigh Denim sunumu, her boydan ve yaştan çeşitli arkadaş gruplarına bir bandonun oompah müziği eşliğinde gösterildi. Kapitone kantha ceketler, yıldız desenli kamyoncu kot pantolonlar ve blok renkli kot pantolonlar vardı; bunlar Peter Do’nun Helmut Lang’teki ilk çıkışında sergileyeceğinden pek de farklı değildi. Müzisyen bir arkadaşının 93 yaşındaki babasına ait, vintage bir battaniyeden kesilmiş yünlü bir iş ceketi vardı.
Tiyatro gösterileri prime time’a tam olarak hazır olmasa bile, Bay Lytvinenko’nun gelecek sezon geri dönüp New York’a bir şans daha vereceğini ummak için yeterli fikir vardı.