Paris’teki en iyi gösteri

canvade

Yeni Üye
PARIS – Bir hafta boyunca moda şovlarına katılmak, aşırı dozda bir sanat formu gibi olabilir: birbiri ardına sanat galerilerine gitmek, her seferinde bir Off-Broadway eseri; Gerilim üstüne gerilim okuyun. Yediğiniz şeylerin çoğu türev, bazıları yasal, bazıları ise tamamen aptalca. Ama arada sırada, netliği ve gücüyle sizi hayrete düşüren bir şey yaşarsınız. Bu yüksek; insanların geri gelmesini sağlayan şey.

Haider Ackermann, Çarşamba günü Jean Paul Gaultier Couture koleksiyonunu tanıttığında, bu Paris’te gerçekleşti.

Gaultier, insanların hatırlayıp hatırlamayabileceği gibi, modanın enfant korkunçu, Madonna’nın külah sutyeninin mucidi ve etekli erkeklerin popülerleştiricisiydi ve 2020’de emekli oldu. O zamandan beri markası, her biri bir koleksiyon üreten bir dizi tasarımcıya couture’u teslim etti. Sıradan, mantık dışı bir ekiptiler: Önce Sacai’den Chitose Abe, ardından Diesel ve Y/Project’ten Glenn Martens, Balmain’den Olivier Rousteing ve şimdi de Kolombiya doğumlu, Antwerp eğitimli ve kendi markası ünlü olan Bay Ackermann. bir süredir podyumda görülmeyen terziliğinin yüksek romantizmi ve titizliği için.


Bay Ackermann, adının ve şirketinin kontrolünü birkaç yıl önce kaybetti (daha yeni geri aldı) ve en son tasarım çalışmaları, Fila ile bir işbirliği ve Timothée Chalamet için yaptığı, bunun gibi kırmızı halı tek seferlik kırmızı halı oldu. askılı üst ve Tilda Swinton. Gaultier için bariz bir seçim değildi. Ama o zekiydi.

Buz mavisiyle yıkanmış bir podyumda, çarpan bir kalbin müziği eşliğinde, bir gravürün hassasiyetiyle dikilmiş kuyruklar, kaba kesim beyaz şifon şeritlerle soyutlanmış gömleklerin ve sigara gibi ince pantolonların üzerine geliyordu. Arkada alt kısımla örtüşecek şekilde kolsuz orta baldır siyah bir kılıf kesildi, tren lavanta ve turkuazla astarlandı ve omuzları, izlenen omurgayı düzleştiren gümüş bir iplikle bağlanmış tek bir yapay elmas zincirle sarıldı. Bir kalçasında kocaman bir fiyonk olan ateş opal tafta bir tulum vardı; zümrüt deri opera eldivenli beyaz bir palto; bileklerde ve kalçalarda daralan, yumurta şeklinde ametist renkli bir elbise.

Her detayın bir amacı vardı, hatta bazen. Bir erkek mantosu ve bir kadının eflatun rengi eşofmanı, yıldızlı kirpilere benzeyen yüzlerce gümüş sivri uçla kaplıydı ve bunların toplu iğne olduğu ortaya çıktı: modanın iğne işlerini yapan terzilere bir saygı duruşu. Binlerce minik, yağlı kaz tüyü ok uçları şeklinde kesilmiş ve daha da uzun, sivri tüylerden oluşan bir etekle eşleştirilmiş bir tişörte uygulanmıştı. Kabarık görünmüyorlardı, tehlikeli görünüyorlardı.


Sonunda, bir dizi siyah elbise, modellerin vücutlarını modernist Brancusi heykellerinden oluşan bir koleksiyona dönüştürdü. Bunlar, çağın ötesinde değil, daha çok ötesinde görünen türden giysilerdi. Onları giyin ve yenilmez görüneceksiniz.


Bay Gaultier’nin adı çoğunlukla şovmenlik ve birayı benimsemesiyle ilişkilendirilir, ancak özüne göre damıtılmış gibi görünmesi için bir dumanı düzenleyebilirdi. Bay Ackermann’ın yakalayıp büyüttüğü tohum buydu.

Bazen tek gereken, tanıdık olanı yeniden gözden geçirmek için yeni bir bakış açısıdır.

Her neyse, Viktor & Rolf’un jilet gibi keskin şovunun fikri buydu; burada kavramsalcılar, klasik couture havai fişekleri, tamamı pamuk şekerleri alarak baş aşağı ve yanlara çevrilmiş bir dünya temasını (tanıdık geliyor mu?) ele alıyorlar. korseler ve sanki dünya kendi ekseni etrafında kaymış gibi onları tam anlamıyla baş aşağı ve yanlara doğru çevirdi.

Elbiseler, yerçekimine meydan okuyan bir mühendislik harikası olan ve basit meme yeminin çok ötesine geçen üç boyut dışında photoshop yapılmış gibi görünüyordu. Tıpkı Iris Van Herpen’in serbest dalgıç, dansçı ve film yapımcısı Julie Gautier ile işbirliği içinde yaptığı sualtı filminin, dalgalı şekiller ve kumaşlardan oluşan bir bale yaratmak için tüm kıyafet, vücut ve fiziksel dünya kavramlarını alt üst etmesi gibi. Modanın örtük değerlerinden biri olan (ve Bayan Van Herpen’in işaret ettiği gibi, giderek daha değerli olan) kendini ifade etme özgürlüğüne bir övgüde sadece yukarı ve aşağı değil, yanlara ve her yere döndüler. dünyanın birçok bölgesi için emtia).


Kim Jones’un görkemli Fendi şovundaki trompe-l’oeil kumaş işlemlerine göz atın; bir dizi metalik tanrıça elbisesiyle serpiştirilmiş en hafif dantelli iç çamaşırı çeşitlerinin geçit töreni – “Game of Thrones”un kültürel girdabına yakalanmış türden. ve “Game of Thrones” 1990’lara daldı – bunun hiç de dantel veya zincir posta olmadığı ortaya çıktı.

Daha ziyade, binlerce minik havyar incisiyle kaplı kumaş parçalarıydılar; en ince, en esnek, iğneli deriden slip elbiseler; ve vücudun etrafında duman gibi uçuşan örümcek ağı ipi: moda simyasının en saf örnekleri.


Valentino’daki Pierpaolo Piccioli’yi Hôtel Salomon de Rothschild’in yaldızlı salonlarının tanıdık ortamından çıkarıp Pont Alexandre III’ün, köprünün bağırsaklarındaki kubbeli bir dans kulübüne götüren, “imkansızı” gerçeğe dönüştürmeye yönelik bu girişimdi. sağ yakadaki Grand Palais’i sol yakadaki Invalides ve Napolyon’un mezarı ile birleştiriyor.

Bu, modayı kulüp kültürüne kırarak ve balo elbisesini rahatlık alanından çıkararak, görgü kurallarını ve iyi zevk kurallarını çiğnemesine yol açtı – “İyi tat en sıkıcı şeydir,” dedi Bay Piccioli bir önizlemede. Neyi ne zaman ve neyle giyeceğimi kim söylüyor? Bugünlerde oldukça yüklü bir soru.


Böylece, tafta ve tüylerden oluşan geniş opera pelerinleri, parıldayan sıcak pantolonları, smokin ceketleri ve bağcıklı bikini altlarını ortaya çıkarmak için ayrıldı. siyah ile fuşya ile mandalina ile yeşil vurgulayıcı; Fırfırlar çıplaklıkla buluştu; Sütunlu beyaz yün elbisenin puantiyeli yerine delikleri vardı. Bir nevi Cirque du Soleil ve Bal des Débutantes’teki Evet Evi gibiydi. Zıtlar tamamen uzlaşamadı ama en azından bir diyalog kurdular.

Düşünmek.