canvade
Yeni Üye
“Yargılama bir içgüdüdür.” “Zaten bu bakışı kafanda değerlendiriyorsun, sadece ifade et.” Bu, Milano Moda Haftası sona ererken hafta sonu Sunnei defilesinde Tanrı’nın sesiydi. Peki kim gerçeği duyduğunda bilemez ki?
Her izleyiciye birden ona kadar sayıların olduğu bir kürek seti verildi ve markanın tasarımcıları Simone Rizzo ve Loris Messina’nın yazdığı modern duruma dair bir tür moda meta-yorumu olarak her görünümü göründüğü gibi derecelendirmeleri talimatı verildi. , imzaladık.
Bu sezon herkesin her konuda kendini özgürce ifade edebildiği kamuoyu mahkemesi yani sosyal medya alanıyla ilgiliydi. Ve her zamanki gibi, temayı yansıtan kıyafetler iyi olsa da (Sunnei, düşünen adam için aslında grunge anlamına geliyor), asıl mesele daha da iyi olanıydı.
Bazen “gerçek kıyafetlerin” bolluğu, göz kamaştıran sansasyonellik ve şu anda modada standart bir ücret gibi görünen arşiv araştırması göz önüne alındığında bunu bulmak zor.
Bu tür keskin sosyal yorumlar eskiden Moschino’nun etki alanıydı ancak marka, tasarımcıların arasında yer alıyor. Bu yıl 40. yıl dönümüydü ve sahibi Aeffe, bir parti düzenlemek yerine dört ünlü stilisti – Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Lucia Liu ve Gabriella Karefa-Johnson – arşivi “yorumlayacak” 10 görünüm halinde derlemeye davet etmeye karar verdi. Her.
Sonuçlar eğlenceliydi. Bayan Cerf de Dudzeele, tipik Moschino ironisi ile “klasik pantolon” ve “klasik kot pantolon” yazan etiketlerle klasikleri sundu; Bayan Karefa-Johnson kovboylardan ve büyükannesinin tığ işi işlerinden bahsetti; Bayan Grand, vücut parçalarıyla boyanmış bir “Gürültülü Lüks” vücut kıyafetleri serisi yarattı; ve Bayan Liu, fırfırlı bezelerle eşleştirdiği “Beni Moda Sisteminden Koruyun” tişörtü.
Ancak görünüş, her zaman onun teması olan dış dünyadan ziyade Franco Moschino’nun mirasıyla ilgiliydi. Bu nedenle, söyleyecek bir şeyi olan bir yaratıcı yönetmenin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin de hatırlatıcısı oldular. Zamanımızın moda sözcüğü olan içerik oluşturma, doymak bilmez izleyici kitlesinin ağzını doldurmaktan çok daha fazlasıdır.
Giyim söz konusu olduğunda aslında tasarım için kullanılan başka bir terimdir.
Hadi bir yerlere gidelim
Bu, Bottega Veneta’dan Matthieu Blazy’nin dolaylı olarak anladığı bir şey ve koleksiyonlarını bu kadar olağanüstü kılan da bu. Her kıyafeti (veya belki de ikisini, çünkü erkek ve kadın görünümleri “Nuh’un Gemisi”nde olduğu gibi genellikle çiftler halinde göründüğü için) kendi fikri olarak ele alıyor. Ya da belki de kendi ülkesi, çünkü sergi alanlarının zemini, üzerinde küresel bir göçebe dalgasının dolaştığı kıtalar ve uçan balıklarla efsanevi bir dünyayı andıracak şekilde döşenmişti.
Sade siyah takım elbiseler ve askıları omuzlardan yeni çıkmaya başlayan küçük siyah bir elbiseyle başladılar ve ardından daha da çılgın doku ve tip füzyonları eklediler: yeni vücut topoğrafyalarını izleyen üç boyutlu örgüler; yan çantalara ve kabile püsküllerine gönderme yapan deri bir elbise; Tüy izi üzerinde su gibi hareket eden ipek ipliklerin yerini aldığı, minik mavi pullarla kaplı bir yular.
Bazıları sadece eski modaydı (her yerde tohum kabukları gibi filizlenen tüy yumakları olan file elbiseler), ama diğerleri şaşırtıcı derecede iyiydi. Film müziği “Hadi bir yere gidelim”di ve tüm gösteri, tek bir varış noktasından ziyade keşif sürecini ve heyecanını takdir etmeye yönelik bir argüman gibi geldi.
Bilinmeyene doğru gitmek giderek tehlike altındaki bir kavramdır. Luke ve Lucie Meier, Jil Sander’da bununla flört ediyor, akıllı hacim deneyleriyle bu markanın sınırlarını zorluyor, ince fitilli örgüleri sert balon eteklerle eşleştiriyor ve büyük gömlekleri arkadan öne çeviriyor (her ne kadar kedi ve köpek baskıları öyle olsa da) . ). biraz rastgele), ama bu erken bir aşama. Maximilian Davis’in Ferragamo’da gerçekten ilginç şeyler başardığı hissine kapılıyorsunuz – parlak deri göğüs plakasının altına sıkıştırılmış siyah şifon katmanları ve yemiş gibi görünen kısımları olan mezuniyet elbisesine bakın – yine de hâlâ deri mirasına fazlasıyla bağlı.
Ancak Donatella Versace, Versace’de 1995’e geri döndü ve kardeşi Gianni’nin hazırladığı, 60’lar tarzı, sorbe tonlarında damalı South Beach şortlarından oluşan Paskalya yumurtası geçit töreniyle ortaya çıkan bir koleksiyon (aynı zamanda Claudia Schiffer, onun gibi zincir zırh elbisesiyle). .
Hatta şortlar, özellikle de çok kısa şortlar hemen hemen her koleksiyonda haftanın trendiydi. Miranda Priestly’nin de söylediği gibi, “Şort mu? Bahar için mi? Çığır açıcı.”
İklim kıyameti için moda
(Bay Blazy gibi) Milan’ın en ilgi çekici tasarımcılarından biri haline gelen Diesel’den Glenn Martens’e bir göz atın; Kıyafetlerle hikaye anlatmayı da bilen ve bunun için çaba harcamaya istekli bir teknik deha.
Daha doğrusu, 1.000’i öğrenci ve 15 dakika içinde internet üzerinden bilet satın alan 5.000 hayrandan oluşan 6.000 izleyiciyi, Bulldog Gin’in sponsorluğunda 26 metrelik bir projektöre yansıtılan Diesel defilesi ile kapatılan bir açık hava gösterisine davet etmek. Daha sonra bir açık hava film festivali için kullanılan 14 metre yüksekliğinde (85 fit x 46 fit) geniş ekran.
Bay Martens’in kıyafetlerine yansıyan, giderek iklim kıyametine yönelik modaya benzeyen kaotik, kıyamet günü enerjisi vardı. İmkansız görünen yüzey işlemleriyle işler yapıyor: Jersey ve kot kumaşı aşındırarak saf naylon ve tül haline getiriyor (Dizel’in sahibi Renzo Rosso, sürecin patentini almaya çalışıyor); atılan kot pantolonları parçalayıp parti elbiselerine dönüştürüyor; gişe rekorları kıran eski film posterlerini eritip şekillendirerek ceket haline getiriyor. Dış giyim olarak “Bill’i Öldür”. Neden?
Sonuç, yıkımın güzelliğini içten bir şekilde aktarıyor. Başka bir deyişle, belki de Kıyamet Günü’nün yaklaştığı söylenebilir.
Her izleyiciye birden ona kadar sayıların olduğu bir kürek seti verildi ve markanın tasarımcıları Simone Rizzo ve Loris Messina’nın yazdığı modern duruma dair bir tür moda meta-yorumu olarak her görünümü göründüğü gibi derecelendirmeleri talimatı verildi. , imzaladık.
Bu sezon herkesin her konuda kendini özgürce ifade edebildiği kamuoyu mahkemesi yani sosyal medya alanıyla ilgiliydi. Ve her zamanki gibi, temayı yansıtan kıyafetler iyi olsa da (Sunnei, düşünen adam için aslında grunge anlamına geliyor), asıl mesele daha da iyi olanıydı.
Bazen “gerçek kıyafetlerin” bolluğu, göz kamaştıran sansasyonellik ve şu anda modada standart bir ücret gibi görünen arşiv araştırması göz önüne alındığında bunu bulmak zor.
Bu tür keskin sosyal yorumlar eskiden Moschino’nun etki alanıydı ancak marka, tasarımcıların arasında yer alıyor. Bu yıl 40. yıl dönümüydü ve sahibi Aeffe, bir parti düzenlemek yerine dört ünlü stilisti – Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Lucia Liu ve Gabriella Karefa-Johnson – arşivi “yorumlayacak” 10 görünüm halinde derlemeye davet etmeye karar verdi. Her.
Sonuçlar eğlenceliydi. Bayan Cerf de Dudzeele, tipik Moschino ironisi ile “klasik pantolon” ve “klasik kot pantolon” yazan etiketlerle klasikleri sundu; Bayan Karefa-Johnson kovboylardan ve büyükannesinin tığ işi işlerinden bahsetti; Bayan Grand, vücut parçalarıyla boyanmış bir “Gürültülü Lüks” vücut kıyafetleri serisi yarattı; ve Bayan Liu, fırfırlı bezelerle eşleştirdiği “Beni Moda Sisteminden Koruyun” tişörtü.
Ancak görünüş, her zaman onun teması olan dış dünyadan ziyade Franco Moschino’nun mirasıyla ilgiliydi. Bu nedenle, söyleyecek bir şeyi olan bir yaratıcı yönetmenin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin de hatırlatıcısı oldular. Zamanımızın moda sözcüğü olan içerik oluşturma, doymak bilmez izleyici kitlesinin ağzını doldurmaktan çok daha fazlasıdır.
Giyim söz konusu olduğunda aslında tasarım için kullanılan başka bir terimdir.
Hadi bir yerlere gidelim
Bu, Bottega Veneta’dan Matthieu Blazy’nin dolaylı olarak anladığı bir şey ve koleksiyonlarını bu kadar olağanüstü kılan da bu. Her kıyafeti (veya belki de ikisini, çünkü erkek ve kadın görünümleri “Nuh’un Gemisi”nde olduğu gibi genellikle çiftler halinde göründüğü için) kendi fikri olarak ele alıyor. Ya da belki de kendi ülkesi, çünkü sergi alanlarının zemini, üzerinde küresel bir göçebe dalgasının dolaştığı kıtalar ve uçan balıklarla efsanevi bir dünyayı andıracak şekilde döşenmişti.
Sade siyah takım elbiseler ve askıları omuzlardan yeni çıkmaya başlayan küçük siyah bir elbiseyle başladılar ve ardından daha da çılgın doku ve tip füzyonları eklediler: yeni vücut topoğrafyalarını izleyen üç boyutlu örgüler; yan çantalara ve kabile püsküllerine gönderme yapan deri bir elbise; Tüy izi üzerinde su gibi hareket eden ipek ipliklerin yerini aldığı, minik mavi pullarla kaplı bir yular.
Bazıları sadece eski modaydı (her yerde tohum kabukları gibi filizlenen tüy yumakları olan file elbiseler), ama diğerleri şaşırtıcı derecede iyiydi. Film müziği “Hadi bir yere gidelim”di ve tüm gösteri, tek bir varış noktasından ziyade keşif sürecini ve heyecanını takdir etmeye yönelik bir argüman gibi geldi.
Bilinmeyene doğru gitmek giderek tehlike altındaki bir kavramdır. Luke ve Lucie Meier, Jil Sander’da bununla flört ediyor, akıllı hacim deneyleriyle bu markanın sınırlarını zorluyor, ince fitilli örgüleri sert balon eteklerle eşleştiriyor ve büyük gömlekleri arkadan öne çeviriyor (her ne kadar kedi ve köpek baskıları öyle olsa da) . ). biraz rastgele), ama bu erken bir aşama. Maximilian Davis’in Ferragamo’da gerçekten ilginç şeyler başardığı hissine kapılıyorsunuz – parlak deri göğüs plakasının altına sıkıştırılmış siyah şifon katmanları ve yemiş gibi görünen kısımları olan mezuniyet elbisesine bakın – yine de hâlâ deri mirasına fazlasıyla bağlı.
Ancak Donatella Versace, Versace’de 1995’e geri döndü ve kardeşi Gianni’nin hazırladığı, 60’lar tarzı, sorbe tonlarında damalı South Beach şortlarından oluşan Paskalya yumurtası geçit töreniyle ortaya çıkan bir koleksiyon (aynı zamanda Claudia Schiffer, onun gibi zincir zırh elbisesiyle). .
Hatta şortlar, özellikle de çok kısa şortlar hemen hemen her koleksiyonda haftanın trendiydi. Miranda Priestly’nin de söylediği gibi, “Şort mu? Bahar için mi? Çığır açıcı.”
İklim kıyameti için moda
(Bay Blazy gibi) Milan’ın en ilgi çekici tasarımcılarından biri haline gelen Diesel’den Glenn Martens’e bir göz atın; Kıyafetlerle hikaye anlatmayı da bilen ve bunun için çaba harcamaya istekli bir teknik deha.
Daha doğrusu, 1.000’i öğrenci ve 15 dakika içinde internet üzerinden bilet satın alan 5.000 hayrandan oluşan 6.000 izleyiciyi, Bulldog Gin’in sponsorluğunda 26 metrelik bir projektöre yansıtılan Diesel defilesi ile kapatılan bir açık hava gösterisine davet etmek. Daha sonra bir açık hava film festivali için kullanılan 14 metre yüksekliğinde (85 fit x 46 fit) geniş ekran.
Bay Martens’in kıyafetlerine yansıyan, giderek iklim kıyametine yönelik modaya benzeyen kaotik, kıyamet günü enerjisi vardı. İmkansız görünen yüzey işlemleriyle işler yapıyor: Jersey ve kot kumaşı aşındırarak saf naylon ve tül haline getiriyor (Dizel’in sahibi Renzo Rosso, sürecin patentini almaya çalışıyor); atılan kot pantolonları parçalayıp parti elbiselerine dönüştürüyor; gişe rekorları kıran eski film posterlerini eritip şekillendirerek ceket haline getiriyor. Dış giyim olarak “Bill’i Öldür”. Neden?
Sonuç, yıkımın güzelliğini içten bir şekilde aktarıyor. Başka bir deyişle, belki de Kıyamet Günü’nün yaklaştığı söylenebilir.